Чем заделать дверной проем своими руками

Данный урок призван дать читателям наиболее полное представление о таком фундаментальном виде отделочных работ, как штукатурка стен.

В нем мы рассмотрим такие вопросы, как: выбор штукатурной смеси, что такое «маяки», и чем заделать дверной проем своими руками для чего они нужны, какие инструменты и принадлежности необходимы для выполнения оштукатуривания, разметка стен под маяки; подробно рассмотрим одну из технологий установки маяков, непосредственно технику оштукатуривания поверхности и ее последующую доработку.

При первом прочтении данная технология наверняка покажется очень сложной, но поверьте – это не так.

Я еще не видел никого, кто бы испытал какие-то проблемы при первом знакомстве с ней. Но сначала небольшое вступление. Как штукатурить стены? Грубо говоря, в отделке дверной существуют два вида выравнивания стен: «под правИло» (визуально, в плоскость) и «штукатурка по маякам». Визуальное выравнивание имеет смысл лишь в случае, когда поверхность в целом достаточно ровная, без крупных перепадов и отклонений от вертикали/горизонтали. Тогда действительно возможно ее подправить и жить счастливо. Но что чаще всего имеем на практике?

Допустим, есть у нас стена, и она наклонена на 2 см (это еще, считай, повезло), хотя на вид она вполне ничего, без заметных ям и бугров, подумаешь, 2 см каких-то. Мы ее чуть подправили, ошпаклевали, поклеили обои… И вот, завозим мы мебель, ставим к этой стене новенький шкаф и видим гигантскую 2-сантиметровую щель…Щель между шкафом и стеной

Думаю, все стало ясно, тем более, что выровнять что-либо просто в плоскость не всегда возможно, например, если стена выпуклая. Поэтому в этой статье я буду описывать именно технологию выравнивания по маякам. Она позволит нам добиться практически идеально ровной вертикальной поверхности с максимальным допуском в 1 мм/ 1 м. Расценка на этот вид работ у отделочников равна 300 руб/кв.м. (данные в среднем по Рязани). Подсчитаем, сколько денег мы сможем сэкономить, если решим штукатурить самостоятельно. Для начала нам придется обзавестись кое-каким инструментом, а именно перфоратором и двухметровым пузырьковым уровнем, все остальные покупки – расходники, перечень всего необходимого будет приведен далее. Здесь без проблем укладываемся в 6000 руб. Путем несложных вычислений получаем, что наш инструмент окупится уже через 20 кв.м.! Предположим, что выровнять нам нужно всего 90 кв.м. стен, значит, получаем экономию с 70 кв.м., а это 21000 руб.!

Вот такую выгоду сулит нам штукатурка своими руками. Плюс к этому, у нас остается в личном пользовании инструмент, который будет использоваться в течение всего ремонта. Грех не попробовать, правда?

Содержание

Типы штукатурных смесей

В настоящее время самыми распространенными вариантами штукатурок, используемых в отделке, являются смеси на цементной и на гипсовой основе. Мы с вами остановимся на гипсовых смесях; сейчас они наиболее распространены, и вот, почему:

  • С гипсовой штукатуркой вы можете выравнивать поверхность толстыми слоями (обычно до 5 см) за одно нанесение без риска появления трещин
  • Гипсовые штукатурки практически не подвержены усадке, а значит, исключается образование усадочных трещин (т.н. паутинка), в отличие от цементных смесей
  • У гипсовых смесей удельный вес значительно ниже, чем у цементных (с 30-кг мешка, к примеру, штукатурки Ротбанд вы выровняете бОльшую площадь, чем с такого же мешка цементной смеси)
  • Гипсовые смеси обладают высокой пластичностью, а значит, более удобны в работе
  • Высокая адгезия (сцепление, склеивание) к основанию и малый удельный вес гипсовых смесей позволяет без проблем выравнивать ими потолки
  • Гипсовые штукатурки «дышат» и создают благоприятный микроклимат в помещении
  • У гипсовых штукатурок тепло- и звукопроводность ниже, чем у цементных
  • Использование гипсовых смесей позволяет без проблем оштукатуривать бетонные и другие гладкие основания без использования армирующей сетки

Цементные же штукатурки выигрывают у гипсовых по прочности, влаго- и морозостойкости, но эти факторы в отделке редко являются значимыми. В строительных магазинах представлен широкий ассортимент гипсовых смесей, самые распространенные марки: KNAUF (Rotband), Основит (Гипсвэлл), Волма-Слой, СГК (Forman №10). Все они сходны по удобству в работе, времени схватывания, качеству поверхности, цене. Сам я предпочитаю Ротбанд, по идее ведь немецкое качество и все такое)), и советую вам.

Он, как минимум, лучше остальных удерживает влагу и подходит для кухонь и ванных комнат.

Штукатурные маяки

Они же «профили маячковые» или ПМ. Узкие металлические «рельсы», которые задают нам будущую плоскость. Длина — 3000 мм, толщина — 6 мм (есть еще 10 мм). Крепятся к стене на нашей гипсовой смеси. Опираясь на них, мы будем впоследствии снимать лишний раствор со стены специальным инструментом – алюминиевым трапециевидным правИлом.

ПравИло – это такая полая «доска» с заостренным краем, основное его применение – разравнивание нанесенного раствора, будь то штукатурка или стяжка.

Так же оно служит непосредственно для выставления маяков, проверки плоскости, подпирания плитки и т.п. Почему-то, когда я только знакомился с процессом штукатурки, все никак не мог запомнить это слово – «правИло», потом оказалось, что я такой не один)) Но не важно, движемся дальше…

Инструменты и принадлежности

Вот, что потребуется нам для штукатурки стен своими руками:

  1. Мешки со штукатурной смесью
  2. Маячковые профили 6 мм
  3. Перфоратор или ударная дрель
  4. Переходник с SDS+ на  ½" и быстрозажимной сверлильный патрон (если у вас перфоратор) для того, что бы при помощи насадки замешивать раствор
  5. Ножницы по металлу (или болгарка – резать маяки)
  6. Молоток (желательно)
  7. Буры для перфоратора (самый ходовой диаметр – 6мм)
  8. Пластиковые дюбеля соответствующего диаметра
  9. Саморезы по дереву (черные, редкий шаг). Буры, дюбеля и саморезы берите не слишком короткие, они должны достаточно глубоко проходить в стены, чтобы крепко держаться + учитывайте слой штукатурки
  10. Отвертка (крестовая)
  11. Пузырьковый уровень 2 м (читайте статью о выборе строительного уровня)
  12. Отвес (шнур с грузиком, либо, на худой конец, просто шнур)
  13. Алюминиевое правИло (лучше иметь два, одно (2.5 м) — для выставления маяков и проверки, другое (2 м) – для оштукатуривания)
  14. Шпатель (чем шире он будет, тем быстрее будете вываливать раствор, 15 см в самый раз)
  15. Стальная гладилка
  16. Ведро
  17. Насадка «миксер»
  18. Акриловая грунтовка
  19. Грунтовка «Бетоконтакт» (бывают еще всякие «Бетонконтакт и т.п. – для грунтовки бетонных и гладких оснований. Самый лучший вариант – взять Бетоконтакт фирмы Feidel)
  20. Широкая кисть или валик и ванночка
  21. Рулетка
  22. Х/б-перчатки для защиты кожи рук

Необходимые принадлежностиВнушительный список, скажете вы, и это правда. Однако, из серьезных вещей здесь только перфоратор, да уровень. Остальное – материалы и расходники, их все равно придется покупать.

Разметка стен под маяки. Грунтовка

Итак, инструмент приобретен, стройматериалы закуплены. Дальше нам необходимо предварительно изучить рельеф стен. Для начала прикладывайте к ним уровень и смотрите отклонение от вертикали. Затем просмотрите всю плоскость стены длинным правилом под разными углами, найдите все явные бугры и впадины и отметьте их маркером. После этого наши стены необходимо разметить под маяки. Разберем это на примере виртуальной комнаты.

Имеем стену длиной 4.5 м, высотой 2.75 м, и предположим, что в стене есть дверной проем (0.9 м на 2.05 м). Пример стены Первым делом нужно разметить два крайних маяка. Для этого отступаем примерно по 30 см (не больше) от углов и чертим на нашей стенке 2 вертикальные линии. Чтобы нам было удобно работать двухметровым правилом, расстояние между маяками должно быть меньше, допустим 1.6 м.

Удобнее начать справа, так как там у нас дверной проем; отступаем от правой линии 1.6 м и чертим еще одну вертикаль. Остается еще 2.3 м до левой линии, делим это расстояние пополам и откладываем влево 1.15 м, снова чертим вертикаль. Вот, что имеем в результате: Разметка под маяки маркеромГрунтовка после разметки

Снова беремся за крайние линии. Маяки у нас должны быть короче правила (2.5 м), возьмем их длину равной 2.45 м. Теперь отступаем по этим линиям от пола (2.75 – 2.45)/2 = 15 см и сверлимся в стену в этих точках. Отступаем от них вверх 2.45 м и так же сверлимся. Забиваем в отверстия дюбеля и вкручиваем саморезы, пока не важно, насколько, лишь бы держались крепко. Достаем шнур и натягиваем его между двумя верхними саморезами, да посильнее. В местах, где он пересечет 2 центральные линии, ставим жирные точки или крестики. То же самое проделываем с нижними саморезами. Сверлимся в эти точки, вбиваем дюбеля, вынимаем наши первые четыре самореза.

Пока мы получили 2 ряда отверстий, каждый – строго в линию. Вот теперь настало время нашу стену загрунтовать.

Грунтовка необходима для улучшения сцепления покрытия с поверхностью и ее укрепления; также грунтовка уменьшает способность поверхности впитывать влагу, это очень важно для стен из кирпича или газобетона. Нам нужна акриловая грунтовка глубокого проникновения, к примеру, Тифенгрунд от Knauf. Слабовпитывающие основания (например, цементные штукатурки) достаточно загрунтовать валиком, но в случае сильновпитывающих (кирпич, газобетон) необходимо прибегнуть к помощи распылителя или, хотя бы, полить их с помощью кисти.

Грунтовку не жалеть ни в коем случае!

Вся поверхность должна конкретно пропитаться. Итак, загрунтовали. Теперь нам необходимо выждать, пока грунт высохнет. Гладкие же поверхности (бетон, гипсолит) необходимо грунтовать специальной грунтовкой – Бетоконтактом, для придания им необходимой шероховатости. Как только он высохнет (около 2 часов), продолжаем разметку. Вкручиваем 4 крайних самореза, 2 верхних — вот с каким расчетом: мы уже узнали, насколько и куда у нас «завалена» стена, допустим, верх завален от нас на 1.5 см; значит, расстояние от стены до шляпки самореза должно быть 1.5 см + 0.6 см (толщина маяка) + небольшой запас (обычно 3-5 мм).

Вкрутили, берем правило и ставим острой гранью на верхний и нижний саморезы одного маяка, к правилу прислоняем уровень и смотрим, на сколько нам необходимо выкрутить или вкрутить нижний саморез для получения четкой вертикали. То же проделываем со второй парой саморезов. Этот этап во всем процессе штукатурки стен является самым сложным, можно по 5 раз вкручивать-выкручивать каждый саморез, добиваясь идеала, но это того стоит. Можно опускать с верхних саморезов отвес, это точнее, но дольше. Для облегчения подобных работ придумали лазерные уровни, но вам их, конечно, покупать не надо. Вкручивание саморезов

На этом этапе необходимо убедиться, что будущие маяки нигде не выйдут за нашу плоскость. Для этого натяните шнур по шляпкам саморезов по диагонали, подложите под него кусочек маяка и посмотрите, свободно ли он умещается везде под шнуром. Затем — натяните другую диагональ, то же самое. Если все нормально, выставляем остальные саморезы, опираясь на крайние.
Саморезы по шнуру

Шнур касается шляпкиВкручиваем оставшиеся четыре.

Между верхними крайними (по шляпкам!) натягиваем шнур, смотрим, что бы под ним свободно проходил маяк, по шнуру регулируем центральные саморезы. Нужно сделать так, чтобы их шляпки  едвааааа не касались шнура. Сделали, повторили для нижнего ряда. Итак, все! У нас с вами 8 саморезов строго в одной вертикальной плоскости! Отлично! С самым сложным разобрались.Проверка вертикальности

Установка маяков

Ножницами по металлу обрезаем маяки до 2.4 м (чуть меньше, чем расстояние между саморезами) и готовим немного штукатурной смеси. Действительно немного, чтобы хватило на пару маяков, лучше потом еще раз замешаете. Для этого наливаем в ведро небольшое количество холодной воды и засыпаем в нее смесь (а не наоборот). Перемешиваем перфоратором с насадкой или вручную шпателем. Консистенция должна получиться такая, что готовая смесь не должна падать со шпателя, чуть жиже творога, разберетесь, я думаю. Смесь эту накладываем узкой вертикальной полоской между двух саморезов с таким расчетом, что бы выступала за плоскость саморезов примерно на треть.

Как только нанесли, берете маяк и прикладываете его к этой полоске, чуть придавив. Внимательно следите, чтобы он не съехал вниз на саморез. Тут вам понадобится помощник. Вы берете правило за верхний край, помощник – за нижний, и аккуратно вдавливаете тупым торцом маяк в смесь, пока правило не достанет до шляпок саморезов. Здесь важно давить ближе к концам правила, а не к центру, поскольку тогда оно выгнется вместе с маяком, и тот придется отдирать. По центру допускается легонько постучать ладонью. Вдавили, хорошо. Опускаем правило и чистим его, в то время как помощник убирает лишний выдавленный раствор по бокам от маяка, главное – не задевать сам маяк.

Почистили правило, прикладываете еще раз, убеждаетесь, что правило достает до саморезов, и что между ним и маяком отсутствует щель; можете приложить правило острой гранью, так будет удобнее эти щели контролировать. Если все получилось, переходите к следующим маякам. Не забудьте выкрутить все саморезы, как только убедитесь, что маяки установлены верно.

С какими проблемами можно столкнуться на этом этапе? Можно случайно изогнуть маяк в сторону, и тогда он прижмется не весь. Можно надавить на центр правила и получить вогнутость, и можно приготовить слишком крутой раствор, тогда вам придется применять значительные усилия для прижима, а середина маяка может получить выпуклость. Главное – проверить каждый маяк после установки, и все будет отлично.

Некоторые штукатуры делают иначе, они просто прижимают крайние маяки уровнем, ждут, пока они схватятся и уже потом натягивают шнур и выставляют саморезы. Но этот способ не подойдет новичкам, да и сам я им не пользуюсь, мне кажется, он менее точен.

Как штукатурить стены? Затирка поверхности

И вот, наши маяки схватились, можно начинать штукатурить. Наливаем в ведро воду, примерно на две пятых, и закидываем туда смесь, перемешиваем миксером. Густота раствора определяется толщиной слоя – чем он больше, тем гуще делаем раствор, и наоборот, лишь бы со шпателя не падало. Подробные рекомендации по затворению смеси читайте на мешках. Если у нас поверхность сильновпитывающая, прямо перед оштукатуриванием необходимо ее как следует увлажнить. Идеален для этих целей распылитель (для поливки цветов).

Поливайте ее, пока капель не увидите, но делайте это не со всей стеной сразу, а только на участке, который можете оштукатурить с одного ведра (1.5 – 2 кв.м. в среднем), поскольку пока вы оштукатурите первое «пятно», остальная стена высохнет. Чем грозит пренебрежение этой рекомендацией? А тем, что через считанные минуты (максимум час) ваша свежая штукатурка растрескается, отдав всю влагу. Берем с собой гладилку, глубокий вдох, и начинаем шпателем набрасывать на стену «плюшки» чуть выше нижних концов маяков. Идем снизу-вверх. Можете набрасывать сразу из ведра, можете накладывать на гладилку и накладывать уже ею, как будет удобнее.

Суть в том, что бы набросать немного «на плюс» и без пропусков. Выбрасываете таким образов на стену все ведро и затем дополнительно разравниваете гладилкой. Все, в ход идет правило, здесь используйте двухметровое. Прикладываете его острой гранью перпендикулярно (ни в коем случае не под углом – так снимете лишнее) к маякам (горизонтально) чуть выше их нижних концов. Руки кладете на него как можно шире (чтобы не гнулось) и зигзагообразными движениями (чтобы штукатурка не тянулась за правилом) тянете вверх, снимая лишний раствор, пока он не дойдет до излома на правиле, тогда его нужно будет снять. Делаем это шпателем, небольшими порциями, и сразу снова накидываем на стену.

В процессе вы можете заметить на штукатурке пузыри – в этих местах она не соприкасается с основанием. Не игнорируйте их, просто снимите уголком шпателя раствор и наложите снова, «на плюс». Еще раз снимаем правилом лишнее и выбрасываем на стену, и так до тех пор, пока не дойдем до верха нашего «пятна» штукатурки. После этого проводим правилом снизу-вверх уже без зигзагов, стараясь на него не давить. Лишнее – снова на стену, и так 3-4 раза, пока на правиле почти ничего собираться уже не будет. И потом (это важно) повторите протяжку еще пару раз, но уже сверху-вниз. Вы увидите, что снимется еще заметное количество смеси. Остается только «пригладить» верх и низ нашего «пятна» для того, что бы они не отвисали и не портили потом нам плоскость. Вот, о чем я:Приглаживание краев полос

Далее замешиваем еще ведро и повторяем действия, описанные в абзаце выше, пока не дойдем до верхних концов маяков. Пригладили верхний край, перешли на следующую полосу. И так доходим до противоположного угла. Наконец, все полосы оштукатурены. Остаются у нас незаполненные места под потолком и у пола. Ждем, когда весь раствор на стене схватится, заполняем оставшиеся полоски штукатуркой и убираем лишнее, используя уже имеющуюся плоскость стены, держа правило вертикально/под наклоном. Сначала снимаете в одну сторону, потом – в другую. Все, стена оштукатурена. Да, выглядит не очень, но это пока. А сейчас нам нужно ее проверить.

Возьмите длинное правило и прикладывайте острой кромкой на разных участках стены горизонтально, вертикально, под углом, как угодно. Если нет щелей больше 1мм и правило нигде не прыгает – у вас все получилось. Если оно где-то скачет, берем гладилку, ставим ее перпендикулярно стене в районе найденного бугорка, давим и ведем ручкой на себя и вниз (или на себя и вверх, как будет удобнее). Пока штукатурка свежая, она довольно легко стесывается. Ну а если обнаружите щель, приготовьте немного жиденького раствора, вымажьте это место и протяните правилом, вот и все. Все поправимо. После проверки и исправления косячков берем стамеску, отвертку, в общем, что-нибудь острое, хорошо протыкающее. Вонзаем чуть сбоку от концов маяков, помогаем молотком, цепляем их и без жалости выдираем из стены. Это нужно сделать обязательно, потому что они ржавеют.

Когда мы многократно водим по ним правилом, мы сдираем верхний защитный слой. Я лично видел, как они могут ржаветь. Так что знаю, о чем говорю, выдирайте! Их можно оставить только под плитку, по понятной причине.Штробы от маяков Выдрали. Теперь заделываем раствором получившиеся штробы. Делать это нужно Х-образными движениями, дабы свежая штукатурка как следует сцепилась со всей поверхностью штробы. Если просто закидать – по границе пойдут трещинки. Лишнее снимаем гладилкой движением ручкой на себя, один раз снизу-вверх, второй – сверху-вниз. Заодно заполните самые крупные и глубокие ямки на стене и так же подровняйте гладилкой.

И вот, мы добрались до последнего пункта – это затирка, для придания поверхности законченного вида. Чем раньше затрем, тем оно будет проще. Замешивать раствор для затирки мы будем малыми порциями, буквально по одному мастерку. Консистенция – чуть пожиже той, которая была при основном нанесении. Рекомендую вооружиться распылителем и предварительно слегка увлажнить поверхность, примерно 1 кв.м. Увлажнили, накладываем на гладилку с полладони раствора и с нажимом размазываем по этому квадрату тонким слоем. Размазали и начинаем разглаживать все это дело с еще большим нажимом, держа гладилку примерно под углом в 45 град. к плоскости стены. Ведите в каких угодно направлениях, главное, что бы в разных.

Раствор, скапливающийся на гладилке, периодически снимаем шпателем. Делаем все это до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой, а на гладилке не перестанет скапливаться смесь. Затем увлажняем следующий квадрат с небольшим заходом на уже заглаженный первый и повторяем процедуру. Постарайтесь на одной стене делать перерывы только для замесов. Конечный результат должен выглядеть примерно так:Проверка угла лазером

Советы

  • Если у вас после оштукатуривания очередного «пятна» осталось немного раствора, не размазывайте его по стене, лучше сделайте пару «плюшек» чуть выше «пятна». Были случаи, когда последующий штукатурный слой аккуратно отходил от ранее намазанного (то есть не штукатурка от стены, а штукатурка от себя самой!), и стена в этих местах начинала «бубнить». Такое может быть связано с большой разностью температур и густоты этих слоев, так что, как говорится, от греха подальше…
  • При работах вокруг дверного проема старайтесь завести раствор немного на него, как на фото, или, хотя бы, заподлицо с проемом.
  • Если стена очень кривая, и вы получили перепады более 5 см, придется действовать в 2 слоя. Первый слой наносите без разравнивания и, пока он еще сырой, «начешите» его шпателем по всей площади, прорезая что-то вроде галочек или крест-накрест, чем грубее, тем лучше. Нужно будет дождаться полного высыхания поверхности (несколько дней) и заново загрунтовать ее; только после этого можно наносить второй слой штукатурки. Но подумайте, стоит ли это того, если проще обшить стену гипсокартоном...
  • Производители смесей предлагают несколько другой способ затирки, в 2 этапа. Каждое «пятно» предлагается смачивать водой и затирать губчатой теркой, а потом, через еще какое-то время, снова увлажнить его и загладить металлическим шпателем. На мой взгляд, такой способ – это какое-то издевательство, постоянно бегать, затирать, да заглаживать то тут, то там. К тому же все равно маяки выдергивать – штробы заделывать. Никогда не видел, что бы кто-то так затирал, не нужно это.
  • Если вам нужно выровнять стены под плитку, помните, что минимальный штукатурный слой в этом случае должен быть равен 10 мм. Кроме того, его под плитку не следует затирать.

Если вы хотите узнать продвинутый метод штукатурки стен, который позволяет добиться двукратной прибавки в скорости без потери качества, вам поможет вот эта моя статья.

На этом, пожалуй, все. Мы с вами максимально подробно рассмотрели одну из ключевых вещей в отделке и теперь готовы выполнить штукатурку стен своими руками. Подписывайтесь на обновления, и удачи в ремонте!


Закрыть ... [X]

Как починить дверной замок: причины неисправности Замиокулькас когда цветет уход в домашних

Чем заделать дверной проем своими руками Чем заделать дверной проем своими руками Чем заделать дверной проем своими руками Чем заделать дверной проем своими руками Чем заделать дверной проем своими руками Чем заделать дверной проем своими руками Чем заделать дверной проем своими руками Чем заделать дверной проем своими руками Чем заделать дверной проем своими руками