Уход за яблоней плодоносящей

.  

Удобрения. По состоянию дерева можно определить, голодает оно или нет. Если прирост однолетних побегов у молодых яблонь достигает 50—60 см, и у груш — 60 0 см, а у плодоносящих — 25—40 см, то это значит, что они достаточно обеспечены питательными веществами. Меньший прирост свидетельствует о недостатке пищи, если только на деревьях не сказалось влияние засухи, Если в посадочные ямы вносили перегной и минеральные удобрения, то первые два-три года молодые деревца не требуют дополнительного питания. Если же удобрения при посадке сада не вносили, то удобрять надо уже со второго года.

Под плодоносящие яблони и груши удобрения вносят из расчета на 1 кв..м площади: навоза — 5—8 кг, аммиачной селитры — 50—70 г, суперфосфата — 80—100 г и хлористого калия — 20—30 г. Весной, под первую обработку почвы или сразу же после цветения, дают 30—35 г аммиачной селитры. Вторую подкормку аммиачной селитрой — 15—20 г на 1 кв. м — делают в июле, она способствует лучшему росту плодов. Третий раз деревья подкармливают в конце июля — начале августа из расчета 30—35 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия на 1 кв. м.

Под осеннюю перекопку на 1 кв. м вносят 5—8 кг навоза, 15—20 г аммиачной селитры, 50—70 г суперфосфата и 10—15 г хлористого калия.

Указанные нормы удобрений являются примерными и могут меняться в зависимости от условий. Действие навоза сказывается в течение двух-трех лет, и на черноземных почвах его можно вносить через год. При регулярном внесении суперфосфата через несколько лет в почве создается запас усвояемого фосфора, и в дальнейшем его также можно вносить через год. На песчаных, каменистых, подзолистых, светло-каштановых и других бедных почвах нормы удобрений должны быть повышены, особенно навоза (на 20—25%).

Орошение. Практика показывает, что в условиях Северного Казахстана в нормальном по осадкам году яблоням! достаточно дать летом четыре полива.

Первый полив приурочивают к концу мая — началу июня, после цветения. В это время начинается усиленный рост побегов, а запас воды в толще почвы сильно уменьшается. Если весна оказалась ранней и сухой, то первый полив надо сделать в конце апреля — начале мая. Второй раз сад поливают во второй половине июня, во время усиленного роста побегов и июньского осыпания завязи, а третий раз — в июле, когда идет сильный рост плодов и начинают закладываться плодовые почки для урожая будущего года. Четвертый полив дают в первой половине августа, перед созреванием урожая, он обеспечивает хороший налив плодов.

Промежутки между поливами составляют в среднем 20 дней. При засушливом лете они сокращаются и число поливов увеличивается до пяти, а при выпадении дождей межполивные сроки удлиняются и число поливов сокращается до трех.

Нельзя допускать пересыхания почвы и тем более увядания листьев.

Чтобы не затягивался рост побегов и древесина к зиме хорошо вызрела, последний полив молодых яблонь надо заканчивать к 10, а плодоносящих — к 15 августа.

Помимо вегетационных поливов, проводят еще подзимний, так называемый влагозарядковый полив. В зависимости от года, его делают в период с 1 по 20 октября, во время массового листопада. Он обеспечивает сильный рост корней во время второй, осенней волны их роста, предохраняет побеги от зимнего иссушения. Кроме того, влажная почва меньше промерзает, и корни не повреждаются морозами. Подзимний полив усиливает зимостойкость дерева, создает запас воды в почве для весеннего роста корней и начала вегетации.

В первый год после посадки на каждое дерево яблони ли груши за один полив дают 3—4 ведра воды. В последующие годы поливная норма увеличивается до 8— 10 ведер. На плодоносящее дерево в зависимости от силы роста, урожая, почвы и погодных условий дают 25— 35 ведер воды. После каждого полива поливные борозды обязательно заравнивают, а почву рыхлят.

Уход за стволом дерева. Стволы и основания скелет-ых ветвей часто подвергаются солнечным ожогам, традает южная сторона дерева. Ожоги происходят в феврале—марте, когда днем кора дерева нагревается до +15°, а ночью температура опускается до —15—20°. Из яблонь ожогам особенно подвержены Винновка желтая и Анисик омский.

Для предохранения от ожогов стволы и основания скелетных веток молодых деревьев осенью обвязывают камышом, бумагой, толем и др. Обвязка предохраняет деревья также от морозов и от повреждения грызунами. Штамбы и ветви взрослых деревьев осенью белят известью. Весенняя побелка предохраняет штамбы от перегрева летом. Чтобы известь не осыпалась после высыхания, к известковому раствору добавляют глину, муку, клей, а еще лучше сделать раствор на обезжиренном молоке — обрате. Молодые деревца с тонкой корой свежегашеной известью белить не следует, так как она обжигает кору, которая потом отмирает.

Зимой ветки молодых деревьев связывают, чтобы во время оседания снега они не поломались.

В предвесенний период во избежание выпревания коры снег отгребают от стволов и разбрасывают, разрушают снежный пласт, чтобы земля как можно быстрее от таяла, больше впитала талой воды и раньше началась жизнедеятельность корней. Молодые деревья разокучивают. и в апреле с них снимают обвязку.

Стланцы рано весной освобождают от укрытия, стволики разокучивают, с веток снимают удерживающие их шпильки.

У старых деревьев стволы очищают от отмершей, шелушащейся коры. В трещинах коры зимуют всевозможные вредители сада, их уничтожают вместе с удаленной корой. Очистку производят металлическими щетками, скребками в пасмурный день или после дождя, когда кора лучше очищается, после чего штамб белят известью. Молодые деревья не чистят, так как кора у них гладкая, незагрубевшая, без трещин, на них обновляют осеннюю побелку.

При правильной обрезке веток на кольцо, отсутствии ожогов и морозобоин дупла не образуются. Но если они появились, их зачищают до здоровой древесины, промывают 5%-ным раствором железного купороса и замазывают садовым варом или замазкой. Крупные дупла заливают цементным раствором.

Начиная с первого года после прививки, у дерева появляется корневая поросль, она сильно ослабляет дерево. Поэтому корневую поросль по мере ее появления необходимо вырезать полностью, не оставляя пеньков, так как от каждого пенька вырастает еще больше побегов.

При большом урожае ветки наклоняются к земле, а растущие под острым углом могут отломиться от ствола. Для предохранения деревьев от поломок устанавливают подпорки — жерди с развилками на верхнем конце. Нижний заостренный конец жерди втыкают в землю, а верхний подставляют под ветку, ближе к ее концу. Не следует сильно приподымать подпоркой ветку, чтобы не изменить ее первоначального положения. Можно обойтись и без подпорок. В этом случае скрепляют крону, связывая противостоящие ветки друг С Другом.

У некоторых сортов яблони плоды при созревании осыпаются, у других, наоборот, прикреплены очень прочно. Не следует допускать опадения яблок, их надо снимать с дерева заранее. При неумелом сборе прочно сидящих плодов можно обломать плодовые веточки, а значит, нанести ущерб урожаю будущих лет. Этого нельзя допускать. Прочно прикрепленные плоды лучше срезать ножницами.

Плоды, предназначенные для длительного хранения, надо снимать с особой осторожностью. Не только ушиб, но и сильный нажим пальцами ведет к порче плодов. Надо стараться также сохранять на плодах восковой налет.


Закрыть ... [X]

Дерево яблоня посадка и уход, фото яблони, обрезка и прививка Пожелание молодым любовь это

Уход за яблоней плодоносящей Уход за яблоней плодоносящей Уход за яблоней плодоносящей Уход за яблоней плодоносящей Уход за яблоней плодоносящей Уход за яблоней плодоносящей Уход за яблоней плодоносящей Уход за яблоней плодоносящей Уход за яблоней плодоносящей